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PORTAL DEDICADO A TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDO DE LA PESCA DEPORTIVA EN EL MAR

TAMBIEN PUEDES LEER AL AUTOR EN ALGUNO DE SUS LIBROS:

EL ARTE DE LA PESCA. Editorial TIKAL EDICIONES, año 2000

CUADERNO DE PESCA. Editorial TIKAL EDICIONES, año 2002

Traduce el Blog

sábado, 30 de octubre de 2010

EL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES MARINAS MAS COMUNES EN LA PESCA DEPORTIVA (1ª parte)


EL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES MARINAS MAS COMUNES EN LA PESCA DEPORTIVA (1ª parte)
Los peces, al igual que los demas seres vivos, tienen
su ciclo de vida; nacen, crecen, se reproducen y mueren. La inmen
sa mayoria son oviparos, haciendo puestas millonarias aunque sola
mente unos pocos consiguen llegar a ser peces, debido a la canti-
dad de depredadores que se alimentan precisamente de los huevos
de otros. Al igual, que hay especies que se comen sus propios hue
vos. En el mar existen infinidad de especies, pero se podrian re-
sumir en dos grandes clases: Cartilaginosos y oseos. La diferencia
que existen entre ambos es que los oseos poseen un esqueleto de
hueso, mientras que los otros poseen un tejido cartilaginoso que
les hace la funcion de hueso. Cada especie tiene su propia librea,
o sea, su propia coloracion, que en algunas especies la unica fun-
cion que tiene es mimetizarse con su entorno y poder cazar sin ser
vistos o por el contrario, pasar desapercibidos ante los ojos de
sus enemigos. Por otra parte, en otras especies les cambia solamen
te para cortejar a sus hembras o cuando cambian de sexo, como su-
cede con la Doncella o Julia.

Tambien tienen la particularidad de percibir olores, e in-
cluso hay especies que poseen una vista excelente, sobre todo aque-
llas que en el entorno donde se mueven hay mucha luminosidad (super
ficie); aunque los peces por lo general, tienen un campo de vision
muy reducido, apenas 15 metros. Su vista dependera siempre del esta-
do del agua (clara o turbia). Gracias a la linea lateral que poseen
pueden detectar toda clase de estimulos nerviosos. Esta linea, esta
constituida por una serie de puntos distribuidos a lo largo de sus
flancos; y con este organo sensorial son capaces de recibir señales
de peligro, alimentacion, temperatura, etc., e incluso su propio
eco.

Enumerar todas las especies existentes seria muy dificil,
pero si podemos intentar dar un pequeño repaso a unas treinta y
tres especies que a mi juicio, son las mas conocidas.

En este capitulo se aconseja cual es el mejor cebo para
cada especie; pero debemos tener en cuenta que a veces, los pe-
ces se clavan a los cebos mas inverosimiles.

AGUJA: (Belone Belone)

Pertenece a la familia de los Belonidos, y posee el cu-
erpo alargado, fino y algo comprimido lateralmente, con la cabeza
y la boca terminada en punta, con unas mandibulas alargadas en for
ma de tijera provistas de numerosos diente pequeños, fuertes y agu
dos. La aletas que presenta este pez estan situadas muy atras cer-
ca de aleta caudal o cola, siendo algo m'as larga la aleta anal que
la dorsal. Su coloracion es verdosa en el dorso, difuninandose en
los flancos y pasando a un color plateado en la zona ventral. Su
pesca la podemos hacer a spinning y a cacea en superficie, ya que
su habitat es fundamentalmente en esta zona, con cebos artificia-
les o incluso con lombrices; aunque en el mercado existe un acce-
sorio especialmente diseñado para pescarla, que no es mas que un
trozo de hilo de color llamativo que se enreda en la boca del pez.
Talla minima de captura: 25 cm.

ANJOVA: (Pomatomus Saltatrix)

Es uno de los peces mas buscados en la pesca deportiva,
sobre todo, por su oposicion a ser cobrada, ya que una vez clava
da intentara soltarse dando energicos saltos en el agua; de ahi
su nombre cientifico.
Pertenece a la familia de los Pomatomidos, aunque tambien
se le puede clasificar dentro de la familia de los Carangidos. Su
cuerpo es ancho pero aerodin'amico, posee una dentadura muy afilada
con dientes triangulados dentro de una gran boca. Su mandibula in-
ferior esta proyectada hacia delante de forma puntiaguda, dandole
una apariencia agresiva y dura. Las lineas laterales de su cuerpo
forman un angulo hasta llegar a la aleta pectoral, su colorido es
azulon o verdoso en el dorso para pasar a blanco plateado al lle-
gar a la altura del vientre. Puede alcanzar una longitud de 1`5 m.
y un peso maximo de 20 Kg. Se alimenta fundamentalmente de peces
de menor tamaño e incluso llega a comerse a los de su misma espe-
cie, porque estos peces forman bancos de hasta 100 ejemplares para
aprovechar la conjuncion y atacar a todo tipo de peces que se cru
cen en su camino; de hecho de ha dado el caso de Delfines atacados
por bancos de Anjovas. Ademas dentro de su dieta tambien entran
crustaceos, calamares, pulpos, etc., por ello la mejor forma de
pescarla es a spinning en superficie con cebos naturales, como el
pez pequeño vivo, o artificiales como peces articulados, plugos,
etc., aunque con el mar muy movido es aconsejable buscarla a fon-
do. Por otra parte, como es tan voraz, incluso puede clavarse a
cualquier cebo, sobre todo calamar hecho tiras. Talla minima de
captura: 30 cm.

ATUN: (Thunnus Thynnus)

El atun comun o atun rojo del Mediterraneo, es uno de los
peces que llegan a conseguir mayor longitud y peso. A los 10 años
esta especie consigue alcanzar los 2 m. de longitud y 250 kg. de
peso, llegando incluso a alcanzar hasta los 650 kg., sobre todo
los ejemplares mas viejos. Pertence a la familia de los Tunidos,
y dentro del genero de los Escombridos.
Posee un cuerpo muy robusto y fusiforme, con la cabeza co
nica y la boca de un tamaño mediano, con pequeños dientes conicos
situados en hilera en la parte de las mandibula, ademas de otros
mas pequeños que tiene en el vomer. La librea que presenta el atun
es azulona oscura en el dorso, para pasar a verdosa en los flancos
y terminar con un blanco plateado en la zona ventral, además en su época
juvenil presenta una serie de bandas verticales de color blaquecino.
Sus aletas son muy peculiares, porque por ejemplo la aleta caudal o
cola es estrecha y fuerte, llevando dos crestas y una quilla bien pronun-
ciada a cada lado de dicha cola. La primera aleta dorsal es alta
al principio, para ir bajando poco a poco conforme discurre por el
lomo del pez, mientras que la segunda dorsal y la anal son casi
iguales, o sea opuestas en su colocacion y muy agudas. Detras de
estas dos aletas posee varias pinulas o protuberancias en un nume
ro entre 8 y 10, hasta llegar al pricipio de la cola. Por otro la-
do las aletas pectorales son cortas y agudas, a diferencia de su
pariente mas cercano la Albacora o Bonito del Norte, que las tiene
menos agudas y mas largas.
Esta especie tiene por constumbre madurar en el Oceano
Atlantico, cerca de la islas Canarias y la isla de Madeira, para
despues emigrar al Mediterraneo para desovar cuando llega la epoca
de la puesta, encabezando siempre los bancos aquellos ejemplares
que son mas viejos y pesados. El desove empiezan a hacerlo cerca
del Cabo de Trafalgar en el golfo de Cadiz, al sur de la isla de
Ibiza y finalmente en la zona de la isla de Cerdeña, despues de es
capar a las numerosas trampas que utiliza el hombre para su captu-
ra (almadrava, atunera, etc.). Para pescarlo deportivamente debe-
mos hacerlo a drifting o a cacea, utilizando cebos naturales muer-
tos como la sardina, caballa, etc., o grandes peces artificiales
de la clase "bonita". Aunque para pescar los ejemplares jovenes es
recomendable utilizar los puritos a currican ligero y pequeños peces
artificiales. Dentro de la familia de los Tunidos existen varias clases:
Albacora o Bonito del Norte, Bacoreta, Listado y Bonito del Sur.
Talla minima de captura: 1.10 cm.

BAILA: (Dicentrarchus Punctatus)

La Baila es muy parecida a la Lubina, de hecho pertenecen
a la misma familia, los Serranidos. Es de costumbres gregarias,
nadando en bancos de varios ejemplares. Su peso puede oscilar en-
tre los 7 u 8 Kg., aunque por lo general no sobrepasa los 4 o 5 Kg
pudiendo alcanzar una longitud de 75 a 85 cm. Su reproduccion es
de mayo hasta agosto, haciendo su puesta lejos de la costa. La li-
brea que presenta la Baila, es plateada con numerosas pintas ne-
gras distribuidas a lo largo de sus flancos. Posee una vista exce-
lente, por lo que es aconsejable utilizar terminales muy finos y
con cebos, sobre todo de lombriz, destacando la arenicola y la
americana como las mas eficaces. Talla minima de captura: 20 cm.


CABRACHO: (Scorpaena Scrofa)

El Cabracho tiene un aspecto muy peculiar, porque tiene
casi todo el cuerpo recubierto de espinas o puas. Al igual que sus
parientes mas cercanos, la Gallineta, Rascacio, Escorpina. Presen-
ta una aleta dorsal muy peligrosa por su veneno, junto con algunas
puas de la cabeza. Pertenece a la familia de los Escorpenidos y la
librea que presenta esta especie es de color rojo carne, con des-
tellos mas rosados en el vientre. Es un pez de constumbres muy se-
dentarias, porque normalmente esta posado sobre los fondos de roca
mimetizado con el fondo y casi siempre inmovil. Su alimentacion es
fundamentalmente de pequeños peces, crustaceos y moluscos. Su pes-
ca debemos buscarla sobre todo en las zonas rocosas y con lombri-
ces como cebos principales. Talla minima de captura: 15 cm.

CONGRIO: (Conger- Conger)

Es una especie muy parecida a la Morena, de hecho perte-
cen los dos a la misma familia, los Anguiliformes, pero con la di-
ferencia de que el cuerpo es mas cilindrico y su coloracion es
gris claro siendo joven, para pasar a gris oscuro en edad adulta.
Posee dos aletas pequeñas cerca de la cabeza, mientras que las ale
tas dorsal y anal se confunden con la caudal, dando la impresion
de ser una sola. Tiene el hocico redondo y sus mandibulas son muy
fuertes con numerosos dientes pequeños y ganchudos. Se reproduce
una sola vez en la vida, muriendo despues a causa del esfuerzo.
Se pesca fundamentalmente de noche y su habitat es la playa sien-
do joven, para pasar a los fondos rocosos en edad adulta. Para
matarlo usaremos la misma tecnica que a la Morena. El mejor cebo
para ambas especies es la sardina o alacha. Talla minima de cap-
tura: 50 cm.

CORVINA: (Argyrosomus Regius)

Pertenece a la familia de los Escienidos, su coloracion
es muy variada, desde el gris plateado hasta azul plateado e inclu
so blanco plata en el vientre, con las aletas en un tono rojizo.
Puede alcanzar hasta una longitud de 2 m., y hasta 7 kg., de peso.
Vive sobre fondos arenosos y pedregosos, en una profundidad de has
ta 200 m. Posee una excelente vista, e incluso puede emitir soni-
dos con la ayuda de unos musculos que posee en la vejiga natatoria
que ademas le sirve de caja de resonancia. La mejor epoca para pes
carla es de finales de primavera a principios de otoño, siendo en
verano, con las aguas mas calidas, la epoca en que desova. Sus pa-
rientes mas cercanos son el Verrugato, Corvallo. Es de constumbres
gregarias formando pequeños bancos, sobre todo cuando esta en su
etapa joven. Los ejemplares mas grandes se han conseguido pescar,
siempre desde embarcacion y a grandes profundidades, aunque en ve
rano se pueden pescar ejemplares grandes desde la orilla. Se pesca
fundamentalmente de noche, sobre todo desde tierra y el mejor cebo
para pescarla es la lombriz, siendo la de rosca o serrin, la que
mejor resultado tiene. Talla minima de captura: 20 cm.

CORVALLO: (Scinea Umbra)

Emparentado directamente con la Corvina, presenta una li-
brea muy parecida a ella, pero con un color mas grisaceo oscuro y
tirando a pardo. El cuerpo es mas ancho y rechoncho por su parte
media, teniendo las aletas dorsales muy unidas dando la impresion
de ser una sola y con las puntas en un color negruzco, por ello en
algunos lugares se le conoce con el nombre de Corvina negra. Puede
alcanzar una longitud de 70 cm., aunque la media es de 30 a 50 cm.
con un peso de hasta 6 kg. Esta especie es muy corriente en el Me-
diterraneo, siendo de habitos nocturnos y viviendo en profundida-
des de 2 a 100 m., en unos habitat muy variados, desde rocas hasta
fondos de praderas de posidonia y gorgonias. Su pesca, se basa so-
bre todo, con cebos de lombriz. Talla minima de captura: 20 cm.

CHERNA: (Polyprion Americanus)

Es de la familia de los Serranidos, su forma es muy pa-
recida a la del Mero, pero con la diferencia de que el Mero po-/
see manchas amarillas y la Cherna manchas grisaceas y pardas en
los flancos y en el dorso, con las aletas en un tono azul negruz-
co y los ojos muy grandes. Habita sobre fondos rocosos hasta en
una profundidad de 1.000 m. Puede alcanzar un peso de hasta 50 kg.
pero normalmente no pesan mas de 10 o 20 kg., pudiendo conseguir
una longitud de 2 m. Su pesca es muy parecida a la del Mero, ya
que tiene las constumbres similares. Por ello, utilizaremos como
cebos principales la sardina, alacha, calamar, etc., dejando en
segundo lugar a las lombrices. Talla minima de captura: 30 cm.


CHOPA: (Spondyliosoma Cantharus)

El cuerpo de la Chopa es bastante elevado y comprimido,
con la frente ligeramente hendida. La librea que presenta es de
color gris metalizado con finas franjas azulonas de forma longi-
tudinal, aunque le cambia la librea segun la edad, sexo, epoca,
e incluso el lugar. Las aletas pectorales son muy grandes y puede
alcanzar hasta 2 kg., de peso y medio metro de longitud. Como Es-
parido que es, cambia de sexo al llegar a la edad adulta, pero
la Chopa hace lo contrario que los otros Esparidos, o sea primero
es hembra para mas tarde pasar a ser macho. Su alimentacion princi-
pal se basa en los distintos gusanos marinos, moluscos, crustaceos
etc., que habitan en el mar. Por ello, uno de los mejores cebos es
la lombriz. Esta especie es muy combativa, a la hora de cobrarla.
Talla minima de captura: 15 cm.

DENTON: (Dentex- Dentex)

Pertenece a la familia de los Esparidos, posee un cuer
po robusto, con la cabeza grande y la boca tambien muy grande
con 4 a 6 dientes situados delante y una fila de dientes peque-
ños detras. Es de color gris azulado con el vientre claro, con
pequeños puntos de color marron o negro a lo largo del lomo, con
el vientre de color plateado, despidiendo incluso destellos rosa-
dos. Puede alcanzar una longitud de hasta 1 m. y un peso maximo
de 12 kg.. Habita en bancos de dos o tres ejemplares siendo adul-
to, ya que en su edad mas joven prefiere un ambiente mas gregra-
rio. Habita sobre todo en los fondos rocosos, dedicandose a comer
en solitario; siendo una de las especies mas depredadoras que hay.
Su pesca debemos hacerla de dia, porque de noche es inactivo. Los
materiales que debemos usar deben ser fuertes y pesados, o sea, a
casting- pesado. El mejor cebo para pescar esta especie es el pez
pequeño vivo (pez cebo), clavado del lomo o de los ojos, preferen
temente Castañuelas y Bogas, colocados en un chambel porque si lo
hacemos en terminales de corrido podrian ocultarse en alguna grie-
ta del fondo y el Denton no los veria. El carrete debemos dejar-
lo flojo del freno, para evitar la rotura del sedal. Tambien se han
hecho muy buenas capturas utilizando la modalidad de cacea ligera
mediana, e incluso haciendo spinning semipesado, con cebos artifi-
ciales de colores variados, desde el blanco y rojo hasta el verde
y amarillo. Sus parientes mas cercanos son la Sama, Hurta. Talla
minima de captura: 20 cm.

lunes, 5 de julio de 2010

LOS MEJORES ARTILUGIOS CASEROS PARA LA PESCA




ARTILUGIOS CASEROS PARA LA PESCA

En casi todos los libros de pesca, existe un capitulo dedicado a los trucos y los artilugios caseros que nos fabricamos para realizar algunas técnicas de pesca, o bien para solucionar problemas. Desde como cargar un carrete, hasta como recuperar un artificial enrocado en el fondo. Pues eso es lo que quiero exponer en este articulo, y sin tener que repetirme en lo expuesto en artículos anteriores, quiero empezar con uno de los artilugios que considero muy importante para quien utiliza artificiales para la captura de los depredadores marinos.

PERRO

Este artilugio es el llamado PERRO, y esta expresamente ingeniado para recuperar los artificiales que se enrocan en las piedras del fondo sobre todo cuando se busca el Denton en la profundidad y su confección es la siguiente:
- En primer lugar tomaremos un plomo de tipo cónico y agujereado de 120 gramos, al cual introduciremos un alambre de aluminio por su interior, de forma que la parte fina se quede hacia abajo siendo la gruesa la parte superior. En la parte de arriba del alambre haremos con unos alicates de punta fina una lazada de al menos unos 5 cm., de ancho, pero con la condición de que el alambre sobrante de las vueltas del nudo, debemos también hacer un pequeño ojal sin llegar a cerrarlo, pero sí lo más aproximado posible al cierre.
- Después tomaremos unos 75 cm., de cadena de un grosor pequeño y lo cortaremos en 5 partes iguales. Una vez cortados introduciremos las puntas en el extremo del alambre que sobresale del plomo haciendo una lazada que una a todas las puntas de la cadena, cerrándola con varias vueltas de alambre sobre si mismo.
- Una vez confeccionado únicamente nos restara atar un hilo grueso, como puede ser de persiana, tendedero, etc. Y hacerle un buen nudo para que no se escape.
Ya tenemos terminado el perro o recuperador de artificiales. Solamente nos queda saber su funcionamiento para recuperación de cualquier cebo artificial.
Muchas veces cuando utilizamos estos artificiales, bien sea desde tierra o desde embarcación nos encontramos con que al utilizar profundizadores o plomos en la línea, estos se enrocan en el relieve del fondo teniendo que perderlos, principalmente porque al tirar del sedal este se rompe irremediablemente. Gracias a este artilugio estas perdidas se han acabado ya que únicamente hay que seguir los pasos que a continuación expongo.
1.- En primer lugar cuando advirtamos que el artificial se ha enrocado, no debemos pegar tirones fuertes de la caña, sino que introduciremos el ojal de alambre que antes no hemos llegado a cerrar por el interior del sedal de la caña.
2.- Tensaremos la línea y dejaremos deslizarse por ella a nuestro artilugio, hasta notar que ha tocado fondo, o sea que ya no pide más cuerda. Lógicamente se supone que el plomo ha llegado a la anilla del artificial.
3.- Comenzaremos a dar pequeños tirones a la cuerda de forma que el plomo suba y baje en el fondo de forma que las cadenas basculen cerca del artificial, hasta notar que al tirar de la cuerda esta muy tensa, Esto nos indicará que las poteras se han enganchado a la cadena y será el momento de tirar con fuerza y doblar las poteras y recuperar el cebo artificial.

BANCO DE TRABAJO

Al igual que un pescador de mosca tiene su BANCO DE TRABAJO, el pescador de surf- casting también debe tener el suyo. Sobre todo para poder confeccionar esos terminales que a veces se convierten en toda una obra de arte. Este banco debe ser sencillo: una mesa de madera, una buena silla, y un frontal de compartimentos, para guardar todo tipo de perlitas, tubitos, brazos de plástico, de alambre, etc. Igualmente también deberá tener un par de soportes para colocar la caña en horizontal; soportes que podremos fabricarlos con cuatro tablas, dos para colocar de base y las otras, habiéndoles hecho primero un corte en forma de V y forrado de fieltro, para colocarlas en vertical y siempre con el corte hacia arriba. De esta forma podremos colocar la caña sin riesgo a que se nos caiga y pueda sufrir algún golpe. Con este soporte hecho de tablas podremos limpiar las cañas, arreglar cualquier anilla e incluso podremos hacer la operación de cambio de anillas en una caña de tramos, sin riesgo a que las coloquemos torcidas.

NASA

También hay artilugios que nos ayudan a pescar, de hecho algunos son muy útiles para conseguir peces pequeños que nos puedan servir de cebo, para conseguir aquellos depredadores que merodean por los bajíos de agua intentando cazar algún pez y cubrir su alimento cotidiano. Precisamente por ello, existe el artilugio llamado NASA, que en la pesca profesional se le conoce a las jaulas que utilizan para pescar langostas y otros peces. Esta claro que el pescador deportivo no puede utilizar estos accesorios, debido a que están considerados como accesorios de la pesca profesional, pero sin embargo si podemos hacernos uno que nos haga la misma función y nos sea productivo para nuestros planes.
La forma de confeccionarlo es muy fácil, ya que tomaremos dos garrafas transparentes de agua de 5 o mas litros, de las que se venden en los supermercados y haremos lo siguiente. A una de ellas le cortaremos la parte trasera al ras de la base. Mientras que a la otra botella, la cortaremos por la boca a pocos centímetros de ella, dejando una obertura suficiente para que puedan los peces entrar por ella. A esta misma botella la cortaremos por el inicio del cuello, o sea por la parte superior del centro justo donde empieza a estrecharse. Una vez obtenido esto introduciremos este tramo de la botella en la parte posterior de la otra, obteniendo un embudo o mejor dicho una nasa. Ya solo nos restara hacer unos agujeros a la botella grande de forma que se pueda llenar y vaciar rápidamente y también deberemos colocar un plomo plano en uno de los lados de la botella para que cuando se llene de agua y llegue al fondo se pose siempre en horizontal.

AVISADOR LIMINOSO DE PICADA

Para obtener un buen AVISADOR DE PICADA, mucha gente utiliza el llamado Starlite o gusano de luz, el cual posee dos componentes en su interior, que al mezclarse por medio de un doblez se activan produciendo luz durante al menos 12 horas. Pero que pasa cuando no tenemos dicho starlite. Pues uno de los sistemas más económicos y fácil de fabricar es con la luz o pequeña linterna que tienen los encendedores, vamos un led unido a tres pilas pequeñas. Para fabricar este artilugio únicamente utilizaremos un tubo de plástico, como un macarrón de gasolina en las motos de pequeña cilindrada, el cual cortaremos apenas 3 centímetros, e introduciremos el led dentro, mientras que el compartimento de las pilas lo habremos forrado de cinta adhesiva anteriormente. También hay gente que se fabrica este mismo avisador de picada, pero con un cable muy fino que rodea a la caña hasta la punta y en dicha punta suelda un led introducido en un tubito y en la parte de atrás conecta una pila de petaca dentro de un recipiente de plástico. El inconveniente principal es que el sedal se pude enredar en el cable cuando lanzamos, mientras que con el otro sistema podemos colocarlo en un plomo con gancho y dejarlo suspendido en la parte inferior, colgando del sedal que sale del carrete.

AQUI OS DEJO UN VIDEO ILUSTRATIVO



CLAVO APOYACAÑAS

Otro de los artilugios caseros que también tiene cabida en este artículo, es precisamente el APOYACAÑAS casero. Para su confección utilizaremos los materiales siguientes: Un tubo de PVC, con un diámetro en su interior lo suficientemente grande para que el puño de nuestra caña entre con facilidad y una estaca de madera. La confección de este artilugio es muy fácil, en primer lugar cortaremos la estaca de madera de unos 35 cm., aproximadamente, seguidamente a uno de los extremos le haremos una buena punta, para que se pueda clavar en la arena y en el otro extremo le puliremos los cantos. Después al tubo lo cortaremos también en la misma medida, o sea también unos 30 cm. Hay que tener en cuenta que la estaca de madera debe entrar en el tubo unos 10 cm., aproximadamente, por ello elegiremos la estaca de madera con un grosor un poco mayor que el del tubo, para que después de pulirle los cuatro cantos encaje perfectamente. Cada vez que vayamos a pescar llevaremos el tubo por un lado y la estaca por otro, para utilizarlo únicamente encaremos las dos piezas.

TORPEDO

Otro de los artilugios caseros que también llego a tener mucha aceptación en la pesca deportiva con caña en el mar, es el llamado TORPEDO. Este artilugio es una especie de barco fabricado con materiales pesados y que requiere un poco de técnica a la hora de fabricar. El artilugio en si, es una capsula de hierro en forma de torpedo, con un motor electrico en la parte trasera, además de un timon y una pinza, aunque tambien en algunos casos esta provisto de una luz, como las que llevan los chalecos salvavidas. La construcción es bastante fácil, ya que en un cilindro de metal en forma de torpedo o en forma de bala, introducimos un motor electrico provisto de una batería, el cual alimenta a dicho motor, que a su vez esta provisto de una hélice, y tras esta una pestaña que servirá de timon. La función principal de este artilugio es poder introducir el cebo de la caña principal hasta distancias impensables con un lanzamiento por bien ejecutado que este sea. Ya que la distancia estará supeditada a los metros que tengamos en otro carrete, por lo general entre 300 y 400 metros. Su manejo es sencillo, principalmente porque en la cola del torpedo situaremos una pequeña pinza, que será donde sujetaremos la línea del cebo. Y esta se liberara cuando nosotros queramos. Pero para ello, ataremos una línea de una caña independiente a la que estamos pescando, en el morro de dicho torpedo, pero con la indicación de que al tirar de ella libere la pinza que sujeta a la línea del cebo, o sea la de la otra caña. Y que al mismo tiempo nos sirva para recuperar el torpedo. Hay que decir también que ya hay casas comerciales que han patentado este artilugio y lo venden a buen precio.

COMO YA HE DICHO, TAMBIEN SE COMERCIALIZA

martes, 20 de abril de 2010

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PESCA


MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
Día a día el pescador de mar está constantemente innovando su material. De hecho se da el caso de pescadores que tienen hasta 15 cañas guardadas en casa y en perfecto estado de revista. Muchas de ellas, ni las utiliza, pero sin embargo nunca quiere desprenderse de ellas, tal vez, porque las puede necesitar en un momento dado o porque al final se les coge cariño. Otra de las cosas que suele ser muy común en los pescadores es, el no desprenderse de la primera caña que se compró, tal vez sea por cariño, tal vez por los recuerdos que guarda, o incluso porque con ella consiguió la pieza más valiosa de su palmarés, el caso, que por una cosa u otra, nunca nos desprenderemos de ella. Todo esto está muy bien, pero si no sabemos conservarlas de nada servirá guardarlas, ya que tarde o temprano se deteriorarán, pero que igualmente sucede con el resto del material: Carretes, señuelos, anzuelos, utensilios comunes, etc. Por todo esto, creo necesario recordar en este articulo las razones más importantes de conservación y mantenimiento de nuestro material.

CAÑAS:

Si las cañas las revisamos antes de pescar por si han sufrido algún deterioro, después de pescar debemos limpiarlas de restos de sal, arena o incluso agua que pueda haber salpicado. No ha sido la primera vez que después de terminar una jornada de pesca hemos cerrado nuestra caña telescópica y por no haberla limpiado antes la hemos rayado con una mota de arena que se había quedado impregnada en la fibra; ralladura que a larga será muy perjudicial para la caña. Cada vez que podamos, y tranquilos en casa, debemos limpiarlas con un trapo humedecido con agua dulce, haciendo hincapié en todos los rincones de la caña, debajo de las anillas, en los filos de los encajes, etc. Y, cada cierto tiempo debemos aplicarles una ligera capa de una grasa especial, que se vende para este menester; grasa que impedirá que se le pegue la suciedad y menos aún el salitre verdoso de la sal. Esta grasa también la aplicaremos a las puntas y al agujero de los tramos encajables de una caña de este tipo, ya que de esta forma impedirá que se nos atranque cuando las desmontemos después de pescar con ella. Después de esto, solo nos restará guardarla en su funda de tela y estará lista para ser usada la próxima vez.

Muchas veces se ha dado el caso de que se rompa una anilla y por lo tanto tengamos que cambiarla. En las cañas telescópicas esta operación es relativamente fácil, ya que únicamente habrá que calentar la base de la anilla y esta saldrá fácilmente, siendo sustituida por otra nueva y pegada a la fibra con las barritas de plástico termales, o sea pegamento caliente. Pero en el caso de la rotura de una anilla en una caña de tramos, la cosa cambia, principalmente porque estas anillas no están sujetas con pegamento a la fibra, sino que están literalmente anudadas a ella. Para realizar un buen cambio, primero deberemos quitar la anilla rota con una cuchilla o cúter, pero sin olvidarnos de marcar el lugar correcto donde estaba la anilla anterior. Una vez hecho esto deberemos limar las puntas de la anilla nueva de forma que al ser anudada no se quede saliente alguno en el amarre. Después marcaremos con un lápiz lo largo que vamos a hacer el amarre marcando y también el centro de ambos puntos para saber donde debe de ir correctamente la anilla. Posicionaremos dicha anilla en el punto central y aliniaremos el orificio de la anilla con el portacarretes. Una vez posicionada sujetaremos una pata de dicha anilla con un trozo de cinta aislante, mientras que por la otra pata comenzaremos el amarre. En primer lugar pondremos una punta del hilo de amarre mirando hacia el interior de la anilla, después comenzaremos a darle vueltas de forma que la primera sujete al extremo que miraba hacia dentro. La vueltas deben ser firmes y contundentes y siempre hacia dentro. Después de varias vueltas cortaremos el sedal de la punta que ya habrá sido sujetado con las vueltas de inicio. Cuando veamos que nos quedan 5 o 6 vueltas para terminar, deberemos colocar un trozo de hilo formando un bucle delante del amarre, de forma que al terminar el amarre introduzcamos la punta por dicho bucle y la saquemos por detrás de las 5 o 6 ultimas vueltas. De esta forma simplemente no quedará recortar el hilo sobrante con mucho cuidado y después de verificar que está bien confeccionada la atadura, dar una ligera capa de laca o resina para que el amarre no se pueda soltar nunca.
Pero lo que si está claro es que para evitar cualquier rotura de anillas en nuestras cañas deberemos llevar una buena funda de transporte para ellas. Para este menester hay muchas marcas en el mercado que tienen fundas con varias capacidades, de dos, tres, y hasta cuatro. Pero sobre todo debe tener una buena terminacion en las correas de transporte, con doble perpunte, junto con una buena cremallera. Todo esto implica menor riesgo de rotura en caso de una caída accidental.

CARRETES:

Con respecto al mantenimiento de los carretes, debemos saber que son los que más suciedad cogen. Si las cañas las limpiamos en el lugar de pesca antes de guardarlas, con los carretes sucede lo mismo, ya que son los más propensos a caerles arena o salpicarles el agua salada. Por lo tanto, debemos limpiarlos con un trapo seco antes de recoger nuestro material en la zona de pesca. En el caso, de no poder hacerlo en el momento de la recogida, deberemos limpiarlos en casa; para ello, simplemente los lavaremos bien con abundante agua dulce, para después secarlos perfectamente por todos sus rincones. Los carretes de pesca, son máquinas y como tales debemos tenerlas en perfecto estado, ello significa que cada cierto tiempo debemos abrirlos y aplicarles grasa donde veamos que le falta, aparte de que todos los mecanismos de esta máquina debemos tenerlos bien lubricados siempre para un mejor funcionamiento. Por ello, debemos aplicarles grasa en la corona dentada, en el eje principal, en la manivela, y como no, en el rodillo guía hilos. Más tarde solo nos restará guardarlo en su funda de tela para una mejor conservación. Con relación al transporte es preferible meterlos en la mochila en un departamento que anteriormente nosotros hayamos forrado con un poco de esponja fina, de esta forma evitara muchos de los pequeños golpes, que se le dan cuando descansamos el equipaje.

SEDALES:

En el tema de los sedales, debemos tener claro, que un sedal bien conservado nos durará mucho más. Muchos pescadores no se preocupan de la limpieza de sus sedales, teniendo que cambiar de sedal muy a menudo. Pero, lo peor del caso no es el tener que cambiarlos, sino que en el momento que más falta hace que un sedal sea resistente, es cuando se rompe perdiendo la pieza que tenían enganchada. Y todo debido a la mala conservación del sedal en el carrete. Por todo esto, considero un punto muy importante el limpiar el sedal después de haberlo utilizado. Para hacerlo fácil simplemente humedecemos un simple trapo en agua dulce, de la que llevamos para beber, y colocando el trapo entre la última anilla de la caña y el carrete abrazando al sedal, recogeremos la línea que tengamos fuera del carrete y la sal se ira quedando en dicho trapo. Este acción debemos hacerla después de haber lanzado por última vez, pero para evitar enroques debemos hacer el último lanzamiento sin aparejos, o sea únicamente con el plomo. También cabe la posibilidad de que no podamos limpiar el sedal en el lugar de pesca, bien sea por falta de tiempo, pereza, o incluso por olvido. Pero al llegar a casa no debemos olvidar y menos aún demorar unos días su limpieza, porque de lo contrario no servirá de nada. Por ello deberemos introducir la bobina del carrete en cubo con agua dulce o bien lavarla debajo del grifo. Esta acción no es tan eficaz como el pasarle el trapo humedecido de agua dulce en la orilla del mar, pero por lo menos las primeras vueltas de sedal se limpiarán bien, e incluso si las dejamos algún día dentro del agua dulce, la sal que contienen el hilo se ira disolviendo en el agua.
En el extenso mercado de accesorios existente en el tema de la pesca, existe un accesorio especialmente utilizado para el engrasamiento de sedales trenzados. Este accesorio es la "castañuela", que también nos puede servir para limpiar los sedales de restos de sal, ya que en su interior contiene dos piezas de fieltro que son las encargadas de absorber la sal contenida en el agua que se le pega a los sedales, y que debemos utilizar de igual forma que el trapo húmedo.

ANZUELOS:

Está claro que la mejor conservación de los anzuelos es el desecharlos después de haber sido utilizados, porque a veces no merece la pena el guardarlos. En el caso de que hayamos decidido guardarlos debemos saber que si no los secamos bien pueden fácilmente oxidarse, aparte de que a la hora de guardarlos nunca lo haremos con el sedal sobrante de una pesquera, o sea le quitaremos la cameta con la que habíamos pescado y los guardaremos en una caja con polvos de talco en su interior, por si no los hemos secado bien, el talco se encargue de hacerlo. Pero como he dicho antes, a veces es preferible desecharlos, debido a la perdida del filo o del estañado. Además hoy en día existen multitud de marcas que tienen los anzuelos ya empatillados y con muy buena calidad.

SEÑUELOS o CEBOS ARTIFICIALES:

Después de una buena jornada de pesca en el mar, bien sea en la embarcación haciendo currican, jigging, etc., o por el contrario en la orilla del mar haciendo spining. Tenemos que secar y limpiar bien nuestros señuelos. A pesar de tener que limpiar los señuelos que hemos utilizado, se cae en el error muchas veces de que cuando estamos pescando en las orilla o en la embarcación dejamos la caja de los señuelos abierta y las salpicaduras la mojan sin que reparemos en ello. Toda esta humedad muchas veces no reparamos en quitarla y a la larga los anzuelos de los artificiales terminan por oxidarse. Por todo ello, siempre cerraremos la caja, e iremos abriendola segun cambiemos de cebo artificial, pero nunca dejaremos los señuelos expuestos a la sal de la brisa y sobre todo al sol. Después de terminar nuestra jornada de pesca, es muy recomendable el lavar los señuelos con agua dulce y secarlos con un trapo. Además existe un truco para que las ancoritas o poteras de dichos señuelos no se enreden unas con otras en la caja, y es simplemente enlazar dichas poteras con un elástico.

EQUIPAMIENTO:

El equipamiento, es una de las cosas más importantes en el tema de la pesca, dependiendo directamente de la estación del año en que pesquemos y de la modalidad que practiquemos. No es lo mismo lanzar una caña una noche de verano que una noche de invierno, ya que el vestuario no es el mismo y por lo tanto, en verano llevaremos menos ropa y tendremos más movilidad.
Como he dicho anteriormente, si en los meses estivales de verano no necesitamos prácticamente vestuario, en invierno la cosa cambia radicalmente, debido principalmente al frío existente en el lugar.
El pescador es una persona que nunca pesca en la misma zona, sino que se desplaza por la costa buscado esas señales que produce el mar: zonas de espuma, depredadores comiendo, recodos escondidos, etc., por todo ello, el vestuario juega un papel muy importante, al igual que la seguridad del pescador. Unas buenas botas, harán desplazarse por las rocas sin dificultad y con seguridad; un vadeador hará al pescador introducirse en el mar sin mojarse, sobre todo en las zonas de playa; un impermeable, evitará mojarse con las salpicadura de las olas, aparte de resguardarle de la lluvia; una gorra, evitará las posibles insolaciones y como no, un chaleco le servirá para portar todo tipo de accesorios. Y en el caso de utilizar la modalidad de pesca a mosca, debemos recordar que esta modalidadad se realiza a pez visto, no se nos debe olvidar las gafas polarizadas, pues es-tas gafas evitarán los reflejos del agua y veremos los peces sin dificultad.

Pero, todo esto no servirá de nada si el pescador no es una persona precavida. Por lo tanto, nunca nos arriesgaremos a colocarnos en zonas de difícil acceso, aunque con ello obtengamos un buen rato de ocio.
AQUI OS DEJO EL VIDEO DE COMO FUNCIONA UN CARRETE DE PESCAR, FIJAROS BIEN PORQUE AHI SERA DONDE DEBEMOS ENGRASAR LAS PIEZAS...

miércoles, 10 de febrero de 2010

PESCA DESDE EMBARCACION: JIGGING


En esta nueva actualizacion, quiero exponeros una nueva modalidad de pesca desde embarcacion. Hoy le ha tocado el turno la pesca a Jiggin o pesca Vertical. Aunque como siempre digo: "Es mejor practicarla que contarla, pero ante todo debemos saber algunos conocimientos de como se practica, para realizar una buena tecnica"

Aunque parece ser que esta modalidad de pesca, es genuina de Japón desde hace más de una década, la realidad es que a nuestro país no hace mucho tiempo que ha llegado. En un principio solamente se utilizaba por aquellos que ya la habían visto en videos o incluso habían tenido la suerte de practicarla fuera de nuestro país, pero poco a poco se ha ido arraigando dentro de nuestras fronteras acuáticas. La base principal de esta modalidad no es otra que la de atrapar aquellos depredadores que habitan en nuestras aguas, por medio de sinuosos engaños, que día a día se hacen mas sofisticados. Esta claro que quien tiene la suerte de ejecutarla a la perfección y conseguir solamente la primera pieza, queda completamente enganchado. Y todo es debido a que las piezas que se clavan son verdaderos monstruos marinos, inimaginables cuando se practican otras modalidades.

¿Donde y cuando practicar esta modalidad?

Queda claro que esta modalidad es para practicarla en embarcación, ya sea ligera, pesada e incluso con diminutos kayak. No hay una época en concreto, ya que no se trata de pescar una determinada especie, sino la de intentar llegar al terreno del depredador marino, y tentarle a que ataque a su presa. Aunque también hay que decir que no solamente el depredador ataca por necesidad alimentaria, sino que también lo hace para defender su propio territorio. Aunque no tengamos una época en concreto, desde luego la primavera coincidiendo con la época de freza de muchas especies es un periodo más que propicio para practicar esta modalidad con éxito. Muchos seguidores de este tipo de pesca, también aconsejan que en la época de otoño y principios de invierno y sobre todo en cotas de bajas profundidades también pueda depararnos gratas sorpresas. Mientras que en el caso de la hora en concreto, no existe tal, pero el amanecer y el atardecer siempre serán mejores aliados que las propias horas centrales del día.

CAÑAS:

La caña ideal para esta modalidad, no tiene porque ser específicamente de unas dimensiones largas, si no todo lo contrario, principalmente porque una caña pequeña o mediana dará mucho mas potencial que otra de mayores dimensiones. La longitud varia entre los 1.80 m y los 2 m, con una acción media para poder hacer bien la acción de clavado cuando realizamos el cachete, que no otra cosa que el dar un fuerte y enérgico tirón cuando notamos que ha picado. Por otra parte el talón debe de ser relativamente largo, debiendo tener una longitud aproximada de unos 60 o 70 cm, de los cuales al menos 45 cm., serán para el grip trasera el resto para el delantero, ya que en esta modalidad la caña debemos situarla en nuestra axila, por lo tanto el carrete debe quedar suficientemente separado del cuerpo para que la otra mano pueda trabajar con normalidad y no tengamos dolores extraños debido a la acción de recogida. Con relación al peso deberemos elegir aquellas que no sean pesadas, o sea que oscilen entre los 300 y 400 gramos. Así mismo, los materiales de fabricación de la caña deberán ser principalmente el carbono de alto modulo y la fibra de kevlar, así como un anillaje perfecto, fabricado sobre todo en SIC titanio.

CARRETES:

Muchos son los modelos que se pueden utilizar para esta modalidad, pero los más aconsejables son sin duda los carretes de bobina fija, aunque nunca debemos descartar los multiplicadores. Teniendo en cuenta que las fuertes clavadas y las fuertes huidas hacia el fondo de los peces pueden ser un factor muy importante y determinante a la hora de elegir un buen carrete para esta modalidad. Por tanto, deberemos elegir un carrete que sea capaz de soportar dichas situaciones sin sufrir ningún tipo de deterioro, así que elegiremos aquellos que tengan en su engranaje al menos cinco rodamientos, con una bobina capaz de albergar al menos 300 metros de sedal. Su ratio oscilara entre los 4.0:1 y los 4.8:1, lo que implica que por cada vuelta de manivela debe recoger por lo menos de 80 a 90 cm., de sedal. Así como también debe poseer un buen freno, bien sea delantero o trasero, pero con un gran mecanismo de frenado, el cual impida que patine en el momento de la verdad.

SEDALES:

En el tema de sedales hay que tener en cuenta que si en esta modalidad las picadas pueden ser tremendamente fuertes, tal vez un monofilamento no seria lo correcto, ya que su elasticidad puede hacer que la presa escupa el cebo y no se clave bien. Por lo tanto siempre elegiremos los sedales trenzados, tales como Dyneema, Dacrom, Spectra, etc. Con relación al diámetro siempre dependerá de la fortaleza del sedal, pero teniendo en cuenta que el trenzado aguanta el doble que el monofilamento, siempre elegiremos diámetros menores, pero que aguanten al menos de 50 a 60 kg. Por ello es recomendable utilizar sedales trenzados no inferiores al 0.30 mm., ya que aunque sean mas resistentes, en un momento dado pueden presentar fragilidad.

BAJOS DE LÍNEA:

En esta modalidad solamente existe un bajo de línea, y es que al sedal trenzado anudaremos de 5 a 8 metros de monofilamento de 60 o 70 mm., a ser posible utilizaremos monofilamentos de fluorcarbono, ya que este material es más invisible que el convencional y nos proporcionara mejores resultados.Ademas a la hora de anudarlo al sedal trenzado, al ser de mayor grosor, algunos nudos son mas faciles de realizar, e incluso mas seguros.

TÉCNICAS:

Esta claro que en la modalidad del jigging hay que hacer bailar a los señuelos, por tanto la técnica a seguir será la de dejar bajar el señuelo sin oposición del carrete hasta el fondo y una vez que haya tocado fondo, lo cual se descubrirá porque deja de salir sedal del carrete, levantaremos el señuelo dando varias vueltas de manivela, hasta que lo hayamos levantado unos metros. Una vez en esta posición comenzaremos el baile dando pequeños tirones hacia arriba, hacia los lados, izquierda, derecha, dando tirones enérgicos, suaves, etc. De esta forma el señuelo subirá, bajara y se moverá oblicuamente en el fondo, dando la impresión de ser una pieza fácil para cualquier depredador marino.

NUDOS:

Uno de los mayores hándicap que se encuentra el pescador de esta modalidad, es la de anudar un sedal trenzado a un monofilamento. Partiendo de la base de que esta unión no se puede hacer con cualquier nudo, deberemos elegir uno capaz de soportar los fuertes embistes de las posibles piezas. Para ello, uno de los nudos más usado es el llamado All Bricht (Llasca doble), que se realiza de la siguiente forma: Al sedal trenzado le haremos una lazada, después introduciremos la punta del monofilamento por dentro de dicha lazada de trenzado. Una vez realizado esto comenzaremos a enrollar el monofilamento de atrás a delante sobre la unión de la lazada, o sea sobre los dos cabos, seguiremos enrollando sedal hasta que consigamos un enrolle uniforme y suficientemente grande, y para terminar volveremos a introducir la punta del monofilamento por la lazada del trenzado. Por ultimo, solo nos quedará mojar el nudo y tensar ambos extremos, o sea del sedal doble del trenzado y del sedal doble del monofilamento. Después recortaremos el sedal sobrante. Otro de los nudos que también se utiliza en esta modalidad, para anudar sedales trenzados, es precisamente el nudo universal, el cual se realiza de la siguiente forma: Cogeremos ambas puntas de los sedales a unir y las superponemos una encima de la otra, pero con las puntas en dirección opuesta, al menos, 10 cm. Con ambos cabos haremos un bucle, lo suficientemente grande para que por su interior, quepa perfectamente la bobina de fábrica de uno de los sedales. Una vez hecho esto simplemente habrá que introducir la punta de uno de los sedales y la bobina del otro por el interior del bucle, hasta un máximo de ocho veces. Después solo nos quedara mojar el nudo y tensar ambos extremos, y por ultimo recortar el sedal sobrante. Por otra parte en este apartado, hay que mencionar que habrá muchos pescadores que utilicen otros nudos como el Yucatán, Bristol, o incluso el Bimini. Pero lo que si tenemos que tener claro, es que siempre utilizaremos el que más confianza no aporte y mejor sepamos hacer.


Otro de los nudos que mas se utilizan para unir dos lineas, la trenzada y el monofilamento es el noeud knot, el cual permite una de las uniones mas fiables de esta modalidad de pesca. Aqui teneis el video:

SEÑUELOS:

Muchos y variados son los señuelos que podemos utilizar para esta modalidad, pero todos ellos tienen en común que son plomados, o sea que tienen un cierto peso que les hará bajar al fondo con facilidad. Existen de varios tamaños y pesos, que oscilan desde 50 gramos hasta 250 gramos, y desde 6 cm hasta 35 cm., al igual que también en infinidad de colores y libreas, pero eso si con la particularidad de que, por lo general no poseen anzuelos triples y además no están situados en el final del señuelo. Lógicamente porque sino se enrocarían con suma facilidad.

ANZUELOS:

Los anzuelos o los assit hooks, como se les reconocen en cualquier idioma, están unidos al señuelo por sedales trenzados de gran resistencia y de un grosor considerable, al igual que también poseen tubos retractiles para evitar que sean mordidos por la pieza, además de protegerlos de la sal que sea acumularía en la fibra. Estos anzuelos suelen tener un tamaño también grandes, que van desde el 6/0 al 9/0 y suelen ser del modelo upside, o sea muy similares a los denominados pico de loro. Con relación al color del anzuelo, el negro es el que mas predomina, aunque también se utiliza el plateado. Por otra parte, el montaje de los anzuelos se acopla al señuelo por medio de una anilla o una lazada y se colocan en cada señuelo hasta dos anzuelos, pero con la particularidad de que se unirán en la parte alta del señuelo.

AQUI TENEIS EL VIDEO DE UNA BUENA PESCATA A JIGGING.

martes, 12 de enero de 2010

PESCA DESDE EMBARCACION: EL DRIFTING o DERIVA


Desde este blog volvemos a intentar aclararos alguna duda sobre las distintas modalidades que se utilizan desde embarcacion. Por ello, aqui os dejo otra de estas modalidades, aunque esta es una de las mas costosas, ya que requiere una buena embarcacion, buen material, y sobre todo una gran infractura. Pero ante todo es una de las apasionantes.

PESCA AL DRIFTING o DERIVA

El drifting o deriva es una modalidad de pesca también muy practicada en la pesca deportiva desde embarcación. Esta modalidad se realiza con la embarcación parada, pero con la condición de que si echamos el ancla dejará de ser deriva pero no drifting. Porque como la propia palabra indica la deriva se realiza dejando que la corriente derive la situación de la embarcación. Sin embargo el drifting se caracteriza por la acción de cebar una determinada zona, y de esta forma atraer a los bancos de peces al lugar elegido.

En el drifting existen dos variantes: Drifting ligero y Drifting pesado. El primero se utiliza para conseguir piezas relativamente pequeñas, mientras que el otro se utiliza para intentar pescar las piezas más grandes. La técnica principal en esta modalidad es la de colocar un simple globo hinchado en la línea de nuestras cañas y de esta forma poder tener los cebos a distintas profundidades.
Cuando hablamos de cañas para el drifting, no expresamos un modelo en concreto, sino que para esta modalidad se pueden utilizar casi todo tipo de cañas de embarcación, porque el elegir una caña u otra siempre irá en función de la especie que se pretenda pescar. Si utilizamos el drifting ligero para conseguir clavar especies de tamaño mediano, deberemos elegir una caña y un carrete ligeros, pero capaces de aguantar la fuerza de cualquier pez por muy grande que sea. Si por el contrario, decidimos pescar peces de mayor tamaño, o sea hacer el drifting pesado, entonces equipo debe ser mucho más potente, y entrando en lo que se denomina “big game”.

BIG GAME o GRAN JUEGO:

El big game o gran juego, se denomina a la pesca de grandes pelágicos, como puede ser el atún rojo del mediterráneo. Se le de nomina así por el grandísimo esfuerzo que se requiere por parte del pescador y el material para poder cobrar una de estas grandes piezas, que a veces parece un juego. Pero en realidad su nombre es la pesca de altura, porque las modalidades que se utilizan son varias, desde el drifting pesado hasta la cacea o curricán de altura, bien sea en las versiones de superficie, media agua o fondo.

CAÑAS:

Para la modalidad de pesca de altura o big game, casi todo el material empleado es igual, exceptuando claro está, la potencia del mismo. Dependiendo de la potencia, las cañas deben seguir la reglamentación de la IGFA, que exige una longitud superior al 1.5 m. y que tengan al menos cinco anillas o guías con rodillos. Estas cañas se fabrican generalmente con mezclas de fibra de vidrio, carbono de alto modulo y reforzadas con biofibra, aparte de mezcladas con resinas de varios tipos, donde la mayor parte de la resistencia la tienen en el black que lo refuerzan con grafito y otros materiales. Se fabrican de un solo tramo o en dos, divididas en el puño que suele ser siempre de un material altamente fuerte como el aluminio, acero troquelado, etc. Por otro lado el diseño del puño varía según la potencia, puesto que algunos están ligeramente curvados para ser introducidos en el cinturón de combate o la silla de combate. La potencia de estas cañas se mide en libras; por lo tanto, las cañas diseñadas para esta modalidad tienen una potencia de 80 a 130 libras, con una acción generalmente progresiva. Por otro lado, el anillaje es distinto al convencional, ya que poseen dos rodillos por cada puente de rotación y fabricados en silicio de carbono que actúan de polea evitando el recalentamiento del sedal al pasar por ellos. Según su precio y potencia; algunas cañas no poseen rodillos sino anillas convencionales, al igual que otras solamente poseen un rodillo en vez de dos.

En esta modalidad, también la marca Nou Cast, ha diseñado dos series de cañas con las mayores prestaciones que puede exigir el pescador de élite, pudiendo encontrarlas en cualquiera de sus diferentes anillados: Stuard, Aftco, Alutecnos, etc.
Estas series son la Stand- up y la Big Game. En la serie Big Game, podemos encontrar cañas de diferentes potencias, desde 50 libras para la menor hasta 130 libras para la mayor, teniendo diferentes potencias de 50, 80, 130, y todas ellas con una terminación excelente. Sin ir más lejos, la caña Big Game 80- 130 lbs Stuart Gold (foto), es una caña diseñada especialmente para el combate de las grandes piezas. Como su propio nombre indica posee anillas del tipo stuart, pero con la condición de anillado en oro, de esta forma el sedal sufre menos recalentamiento a la hora de recoger grandes pesos.


CARRETES:

Para esta modalidad los carretes que se utilizan son los de tipo multiplicador, pero de un tamaño muy grande, ya que deben soportar condiciones muy duras; por lo tanto, deben ser máquinas perfectas y sin ningún tipo de complicaciones. El cuerpo de estos carretes está fabricado con un compuesto de aluminio y recubierto de una capa de color oro niquelado, para una mayor protección ante los agentes erosivos. Su colocación en las cañas debe ser formando un cuerpo único por medio de la fijación de placas de acero, porque aparte de sujetarse las patas del carrete al porta carretes, se debe fijar por la parte de atrás del porta carretes dichas placas de fijación por medio de tornillos dejando el carrete y la caña bien sujetos.
Con relación a los frenos que posee el carrete debemos decir que deben ser altamente eficaces, por ello la palanca de frenado tiene varias posiciones desde el “free” hasta el “full”, pasando por el “strike”. Cuando la palanca está en la posición más baja, o sea, en el punto “free” dejará la bobina libre, posición que utilizamos cuando estamos encarnando los terminales o necesitamos sacar sedal rápidamente. Cuando la palanca está en la posición de “full”, es cuando ya hemos recogido casi toda la línea y debemos dejar la bobina completamente frenada. Para regular el freno debemos colocar la palanca en la posición de “strike” y aflojar o frenar el sedal según la resistencia que creamos oportuno. Pero ante todo, siempre debemos tener el carrete con la carraca o chicharra activada para avisarnos de la picada del pez. Con respecto al nivel de recuperación, en los carretes que tengan dos velocidades utilizaremos la lenta para cobrar piezas muy grandes, ya que permite recoger con el mínimo esfuerzo, y la rápida para recoger los peces que suelen saltar en la superficie y se requiere tener la línea en todo momento tensa.

SEDALES:

En el tema de los sedales que se utilizan para esta modalidad, hay que tener en cuenta que deben ser sedales que tengan alto nivel de resistencia al nudo, resistencia a la abrasión y contengan en su composición elementos muy fuertes como la coramida, poliamida, etc.
Con relación al grosor éste debe ser bastante grande por lo menos, de 0.80 o 0.100 mm, capaces de garantizar una resistencia muy alta en momento de la picada. El colorido mas usual es blanco, rosa, amarillo y verde, aunque esto dependerá del gusto del pescador. Por otro lado, hay pescadores que prefieren utilizar sedales trenzados tales como los de tipo Dacron y Dyneema, puesto que son sedales que con un diámetro inferior obtienen una resistencia mayor. Aunque el problema principal de estos sedales es que no poseen elasticidad y por lo tanto, es la caña la que absorbe los distintos tirones de la pieza, mientras que en los monofilamentos de nailon son la caña y el sedal los que absorben los embistes.
El sedal Cast Line de Nou Cast,es un monofilamento pensado en la modalidad de big game y gran cacea; según el diámetro, se puede encontrar en dos colores azul u oro. Por su alta resistencia y elasticidad este sedal es excelente para el combate con grandes peces pelágicos.

NUDOS:

Con respecto a los nudos más utilizados en esta modalidad, debemos tener en cuenta que estos deben ser muy resistentes y fiables, de ahí que el bimini torcido, sea uno de los más utilizados. Otros nudos también muy usados son el clinch doble y como no, el de palomar o medio corte.

Bimini torcido: Este nudo es el más utilizado en la pesca de grandes pelágicos, ya que permite absorber los distintos tirones que produce el pez en su huida, sin que se rompa con facilidad. Por lo general, se suele confeccionar para anudar anzuelos grandes, aunque como no deja de ser una lazada podemos utilizarlo para cualquier función en la que se usen lazadas. Este nudo, también utiliza en aquellos aparejos en los que no se necesite usar nudos discretos, debido a que su terminación es un tanto amplia. Su confección se realiza de la siguiente forma:
En primer lugar formaremos un gran lazo de unos 50 cm donde previamente hemos introducido un anzuelo con terminal de anilla, una vez hecho esto colocaremos el anzuelo en algún saliente o anillo con el fin de poder estirar el sedal con el anzuelo sujeto a cualquier lugar.
Iremos trenzando ambos sedales entre si hasta conseguir al menos veinte vueltas uno sobre el otro. Una vez trenzado tensaremos al máximo simplemente tirando de los cabos opuestamente, o sea abriendo los brazos, y de esta forma el trenzado se tensará al máximo.
Una vez tensado debemos sujetar con la mano izquierda el cabo más largo mientras que con la derecha iremos aflojando controladamente el sedal corto al tiempo que lo llevamos hacia delante, rápidamente observaremos que este extremo se va enrollando en el trenzado largo, debido a la distensión del trenzado anterior. Está claro que las vueltas las irá pidiendo el propio nudo y siempre según el material que estemos utilizando. Un monofilamento grueso al ser mucho más rígido que cualquier otro, cubrirá el nudo con pocas vueltas dejando las espiras que se producen hacia atrás algo separadas.
Una vez llegado con la vueltas hacia atrás al principio del lazo debemos hacer un nudo para que no se suelte. Este simplemente lo realizaremos pasando el cabo por uno de los ramales de la propia lazada y tensándolo hacia el nudo ya formado.
Con esta operación estaría ya terminado, pero para que quede mucho más fuerte debemos hacerle la variante de seguridad. Esta variante es simplemente volver a dar vueltas sobre la lazada ya terminada de forma que después de dar al menos tres vueltas alrededor de ella introduzcamos el cabo corto a través de estas vueltas volviendo al nudo anterior, o sea introducirlo hasta sacarlo por el nudo que cerraba el trenzado.
Y por último, tirando de ambos ramales de la lazada, poco a poco, iremos cerrando el nudo a nuestro gusto para después recortar el sedal sobrante. Esta operación podemos hacerla con el anzuelo fuera del soporte, pero será más hacerla todavía con el nudo en tensión. En ambos casos el nudo nunca se deshará.

ANZUELOS:

Los anzuelos utilizados deben ser grandes y deben soportar el peso de las grandes capturas, y como no, su huida hacia el fondo. Deben tener alto nivel de penetración, y pueden ser de varios modelos, pero por lo general son de terminal de anilla o argolla, rectos y forjados, para una mayor resistencia. En tamaño, los más comunes son los comprendidos entre el 10/0 y 15/0. En esta modalidad la realización de la pesca puede ser en la superficie, a media agua o a fondo; de ahí que el color de los anzuelos deberá ser claro en la superficie y oscuro en el fondo.

CEBOS:
ALACHA
Cuando hablamos de cebos utilizados en esta modalidad debemos tener en cuenta que deben ser los mismos que utilizamos para cebar la zona de pesca. Pero aparte de ello, también podemos utilizar cebos como calamares, sepias, sardinas, alachas, etc. Y como no, emplear cebo vivo como caballas, bonitos, anchoas, bogas, y un largo etcétera. En el caso de pescar con sardina o alacha, la forma de colocarla en anzuelo, difiere de las demás modalidades, porque si decidimos colocarla por los ojos, pondremos al menos cuatro sardinas tapando al anzuelo casi en su totalidad. Otra forma de colocar este mismo cebo será en forma horizontal, o sea, clavándole el anzuelo por la barriga y sacándoselo por el lomo, de forma que el cebo se quede horizontal con relación al anzuelo. También se pueden colocar en forma de T, que consiste en introducir el anzuelo por el lomo de una sardina y sacarlo por la barriga; y antes de volver a introducirlo de nuevo, pero al revés, hay introducir otra por los ojos de forma que ambas sardinas formen una T. También se pueden colocar en vertical, para esta forma de encarnado introduciremos el anzuelo por uno de los ojos de la sardina, e iremos pasándolo a través de la carnada hasta sacarlo de nuevo por el centro aprox. de forma que la pata del anzuelo se quede tapada, para después colocar varias encarnadas por los ojos tapando el resto del anzuelo.
Por otro lado, cuando se tenga la certeza de que un gran pez a picado en nuestra caña, y empieza el combate final, el conductor de la barca o patrón y el ayudante del pescador juegan un papel muy importante, ya que el conductor de la barca debe retroceder con ella evitando así que el pez pueda sacar todo el sedal del carrete en su huida, mientras que el ayudante del pescador debe, en todo momento, mover la silla de combate para que el pescador siempre este en dirección hacia el pez.
SARDINAS
AQUI TAMBIEN TENEIS UNA JORNADA DE PESCA AL DRIFTING